Para que la guitarra sea verdaderamente una fuente de inspiración, debe tener una buena apariencia y un buen sonido. Estos dos aspectos dependen de que tipo de cuidados se le de. Una gran parte de las tareas de reparación y ajuste requieren de un especialista que tenga el conocimiento y las herramientas especiales. Aún así, hay muchas cosas que cualquiera de nosotros puede hacer para mantener nuestra guitarra en el mejor estado posible.
| Limpieza de la Guitarra | |
Los métodos que voy a describir ahora son lo que he encontrado hasta ahora y que me han funcionado bien. Sin duda, hay muchas otras maneras de lograr estas mismas tareas. Hay muchos productos disponibles y muchos lograrán los mismos resultados.
Los acabados en las guitarras generalmente son de esmalte, laca o de uretano, las técnicas siguientes que describiré podrán ser utilizadas para el mantenimiento de todos ellos. Hay otros acabados raros, el conocido como "Cashew Lacquer" o los que son en base de aceite, los cuales tienen cuidados similares, aunque estos no deben seguir los siguientes procedimientos sin el extremo cuidado y atención. Si se tiene dudas sobre la compatibilidad de un producto o técnica con el acabado que se tiene sería mejor probar primero en un punto discreto de la guitarra, si se cree necesario hacerlo ayudándose de cinta adhesiva (esto para que no corroa el producto).
Limpieza de la caja La manera más simple de cuidar el acabado de la guitarra es limpiar la guitarra con un trapo suave de algodón después de cada uso, esto evitará la acumulación de impurezas que consigue a medida que se desprenden los ácidos de la piel y la mantendrá brillante durante mucho tiempo. El más simple solvente limpiador y universal es el agua. Un trapo de algodón húmedo puede restablecer un brillo que ha llegado a ser sucio y opaco. Limpiar y secar. Aunque a veces permitimos que las cosas consigan el punto en que necesitamos un poco de ayuda, el agua solamente no nos está consiguiendo de nuevo al brillo que deseamos.
El producto preferido por muchos para una limpieza básica de los acabados ya mencionados es el aceite rojo, común para el cuidado de los muebles de casa, que contiene muy poco a nada de cera o silicona (según lo que dice la etiqueta). Estos elementos no son tan malos como algunos piensan, tienen muchas características protectoras, son más resistentes al agua que el esmalte, ayudan a proteger contra los ácidos, por lo tanto la "acumulación" se evita. Pero estos podrían acarrearnos algunos problemas ya que puede impregnar el acabado dificultando futuras restauraciones del mismo y tiene un efecto adverso si se reblandecen en temperaturas cálidas.
También existen productos para limpiar y pulir especialmente hechos para la guitarra como es el Dunlop Formula Number 65, mi preferido. Este pulidor fue formulado después de una consulta con químicos, músicos, lutieres, etc. Este ha sido creado para proveer una limpieza, brillo y protección y no es nada abrasivo. Pero claro, tu tendrás tus propias opiniones usando este u otros productos. Dentro de la caja de las guitarras acústicas puede acumularse polvo que atrae la humedad y afecta al sonido. Este se puede eliminar a través de la boca con una aspiradora.
Las cuerdas Las cuerdas deben de estar limpias si se desea un buen timbre y afinación. La suciedad y la grasa se acumulan rápidamente al tocar y la sal de la transpiración produce corrosión si se deja aún en periodos muy breves. Deben limpiarse después de tocar con una tela limpia sin pelusas, que puede pasarse por debajo a través del largo de las cuerdas. Su limpieza disminuye la sensibilidad al tocarlas, alarga su vida útil y aparte les devuelve el brillo original.
Los lubricantes para cuerdas pueden impedir su corrosión y mantenerlas en buen estado, pero debe de eliminarse todo exceso del producto. Este tipo de lubricantes no los recomiendo para las cuerdas de nylon (solo lo uso para las 3 últimas cuerdas), aunque lo diga el producto. El que uso yo es el Tone Finger Ease que me a funcionado muy bien y viene en aerosol, aunque las instrucciones dicen que se aplique con rociadas yo prefiero aplicar el liquido en un trapo para limpiar y luego uso uno limpio para abrillantar (hago esto para no aplicar sobre el diapasón ya que algunos acabados, de bajo precio sobre todo, pueden ser dañados). Uso el mismo procedimiento para limpiar los trastes con el mismo producto ya que los productos para los apliques son algo fuertes y podrían corroerse al acabado y este tipo de productos son suaves. El diapasón
Si se mantienen las cuerdas limpias se evita también que la suciedad y la grasa se acumulen en el diapasón. Al cambiar las cuerdas se debe limpiar éste con una tela seca. En los diapasones de ébano o palo de rosa se puede aplicar un poco de aceite de limón para eliminar la grasa y la suciedad. Esto también "alimenta" la madera, impidiendo que se reseque en exceso. Hay que dejar el aceite por unos minutos antes de limpiarlo. Si el diapasón esta muy sucio hay que dejar el aceite durante más tiempo. Después de haber retirado el aceite hay que limpiar los trastes y la madera con un estropajo muy fino, en los diapasones de arce lacado no debe emplearse el estropajo a menos que se busque un acabado mate. La suciedad que se acumula en los costados de los trastes se elimina envolviendo una púa con una tela humedecida en aceite de limón.
Si se mantienen las cuerdas limpias se evita también que la suciedad y la grasa se acumulen en el diapasón. Al cambiar las cuerdas se debe limpiar éste con una tela seca. En los diapasones de ébano o palo de rosa se puede aplicar un poco de aceite de limón para eliminar la grasa y la suciedad. Esto también "alimenta" la madera, impidiendo que se reseque en exceso. Hay que dejar el aceite por unos minutos antes de limpiarlo. Si el diapasón esta muy sucio hay que dejar el aceite durante más tiempo. Después de haber retirado el aceite hay que limpiar los trastes y la madera con un estropajo muy fino, en los diapasones de arce lacado no debe emplearse el estropajo a menos que se busque un acabado mate. La suciedad que se acumula en los costados de los trastes se elimina envolviendo una púa con una tela humedecida en aceite de limón. En las guitarras eléctricas hay que cubrir las pastillas para evitar que los imanes atraigan las partículas de acero del estropajo.
Apliques
Las partes metálicas chapadas (como las clavijas, puente, etc.) deben limpiarse también regularmente. Pueden emplearse productos especiales para los cromados y niquelados. Las piezas chapadas en oro deben limpiarse con una tela suave. Normalmente es posible corregir la corrosión sacando las partes afectadas y empapándolas con un aceite adecuado. Hay que asegurarse de limpiar bien estas piezas antes de volverlas a poner. Por último, resulta útil un pequeño pincel o brocha suave de pintura para limpiar las piezas del trémolo, puente y otras áreas difíciles de acceder a ellas para su limpieza.
Las partes metálicas chapadas (como las clavijas, puente, etc.) deben limpiarse también regularmente. Pueden emplearse productos especiales para los cromados y niquelados. Las piezas chapadas en oro deben limpiarse con una tela suave. Normalmente es posible corregir la corrosión sacando las partes afectadas y empapándolas con un aceite adecuado. Hay que asegurarse de limpiar bien estas piezas antes de volverlas a poner. Por último, resulta útil un pequeño pincel o brocha suave de pintura para limpiar las piezas del trémolo, puente y otras áreas difíciles de acceder a ellas para su limpieza.
Encordado
Para obtener el mejor resultado posible, las cuerdas de tu guitarra deben de estar en buen estado, bien puestas, y deben ser las apropiadas para el tipo de guitarra que tienes. Muchos problemas como la mala definición o afinación y los cerdeos (ruido sordo y desagradable que producen las cuerdas al rozar con los trastes, muchos lo definen como "trasteado"), así como la pérdida de volumen y elasticidad pueden atribuirse a cuerdas viejas o gastadas. Las cuerdas deben renovarse según el grado y condiciones de uso. 
Existen muchas maneras aceptables para poner cuerdas nuevas, aunque los métodos empleados varían según el tipo de instrumento. Debes adoptar el método que mejor te parezca en términos de velocidad y eficacia, por ejemplo hay quien prefiere cambiar las cuerdas una por una manteniendo las otras afinadas mientras que otros prefieren quitarlas todas con el fin de limpiar el diapasón (no es recomendable en las guitarras acústicas). Las cuerdas nuevas siempre tardan algún tiempo en quedar asentadas. A continuación te incluyo algunos consejos o tips para ayudarte a evitar algunos de los errores más comunes:
Tips para el Encordado
Guitarra Clásica (cuerdas de nylon)
Sujeción de la cuerda al puente Se pasan aproximadamente 7 cm de cuerda a través de la parte delantera del puente. Se tira del extremo de la cuerda pasándolo por debajo del punto de entrada y se enrolla sobre si mismo para mantener la cuerda fija. Finalmente, se asegura la lazada tensando la cuerda hacia el clavijero. Es importante que la última vuelta quede en la parte trasera del puente.
Esta es otra forma de sujeción para las últimas cuerdas (6ta, 5ta. y 4ta). Se pasan aproximadamente 5 cm de cuerda a través de la parte delantera del puente. Se tira del extremo de la cuerda pasándolo por debajo del punto de entrada y lo vuelvas hacia atrás a través del puente y entra debajo de la cuerda sobre este dejando una lazada detrás del puente. Fijación en el clavijero
Se hace girar la clavija hasta que el agujero que de en un ángulo de 90º respecto al clavijero. Se introduce la cuerda hacia abajo, se tira del extremo hacia delante y se hace una lazada como en la imagen.
Se hace girar la clavija hasta que el agujero que de en un ángulo de 90º respecto al clavijero. Se introduce la cuerda hacia abajo, se tira del extremo hacia delante y se hace una lazada como en la imagen. Para obtener el ángulo óptimo entre la clavija y la cejuela, las cuerdas primera y sexta deben enrollarse hacia el exterior y el resto hacia el interior.
Guitarra Acústica (cuerdas de acero) y Eléctrica
Fijación en el clavijero
Se pasa la cuerda por el hoyo del poste, aparte de lo que mide la cuerda del puente a la clavija deja unos 5 cm. más para permitir más de una vuelta completa durante la afinación. Enseguida se lleva el extremo de la cuerda alrededor y enfrente del poste de afinación. Se anuda el extremo abajo y alrededor por detrás hacia
arriba del clavijero. Tira del extremo para apretar el nudo. Ahora se puede enrollar la cuerda con una mano dejando ir el extremo de la cuerda manteniendo tensión sobre la cuerda del lado del diapasón con la otra mano.
Se pasa la cuerda por el hoyo del poste, aparte de lo que mide la cuerda del puente a la clavija deja unos 5 cm. más para permitir más de una vuelta completa durante la afinación. Enseguida se lleva el extremo de la cuerda alrededor y enfrente del poste de afinación. Se anuda el extremo abajo y alrededor por detrás hacia
arriba del clavijero. Tira del extremo para apretar el nudo. Ahora se puede enrollar la cuerda con una mano dejando ir el extremo de la cuerda manteniendo tensión sobre la cuerda del lado del diapasón con la otra mano. Una vez que la cuerda este apretada, y el extremo este en un lugar conveniente, hay que cortar el exceso del extremo de la cuerda. Y luego afinar. Solo será necesario que la cuerda de entre 2 ó 3 vueltas sobre el poste 
durante la afinación, eso es mi gusto. Algunas personas prefieren enrollar un poco menos o más, eso es cuestión de gusto personal. Un largo encordado solo nos dará más tiempo en reemplazarla.
durante la afinación, eso es mi gusto. Algunas personas prefieren enrollar un poco menos o más, eso es cuestión de gusto personal. Un largo encordado solo nos dará más tiempo en reemplazarla. 
Las cuerdas sexta y primera son las únicas que van enrolladas hacia el exterior del clavijero, al igual que la clásica. Esto para dejar el menor ángulo posible entre el poste y la cejilla. Esta misma fijación sería en las guitarras eléctricas, que básicamente es el mismo concepto solo que en estas el poste esta horizontal al clavijero. El enrollado va hacia el clavijero, o sea de arriba a abajo.
"Estos no son los métodos probados y aprobados por científicos si no los que he aprendido y que me han funcionado muy bien, en términos de velocidad y eficacia. Pruébalos y tu decides".
Evaluación del Mástil y Ajuste
El alma del mástil (también llamada varilla tensora) refuerza el mástil frente a la tensión de las cuerdas en las guitarras eléctricas y acústicas de cuerdas de acero. El ajuste del alma es tan sencillo como aflojar o apretar una tuerca. Sabiendo cuando esta ajustada correctamente es el truco. 
Las causas más comunes del porque esta evaluación se debe realizar son: cambio en la calibración de las cuerdas, trasteo de cuerdas (el molesto cascabeleo de las cueras) de uno u otro lado diapasón, la "acción" es demasiado alta (cuerdas muy separadas del diapasón), algunas notas no estan tocandose claras o el instrumento tiene problemas de entonación a pesar de una perfecta calibración en el puente. Con una comprensión de las bases del ajuste de la varilla, evaluación de la acción, relieve y rectitud del diapasón estarás en el camino de conseguir que tu instrumento se ejecute de la mejor forma.
Viendo y ajustando en la posición de tocar
Lo primero que hay que hacer en la evaluación del mástil es una profunda ojeada. Pega tu nariz al extremo del clavijero y usa todos los bordes rectos que puedas encontrar a lo largo del mástil. Podrás ver rectitud, curvas, arco arriba o arco bajo. El arco elevado empuja al diapasón hacia las cuerdas (al frente) mientras que el arco bajo tira el diapasón hacia las cuerdas (atrás). Revisa ambas direcciones (arriba y abajo), hasta que puedas diferenciarlas. 
La mayoría de los mástiles son ajustables por apretar o aflojar la tuerca de una varilla. Esta tuerca puede estar localizada en el principio del clavijero, las Les Paul ocultan la tuerca con una tapa mientras que las últimas Stratocaster la tienen semi-descubierta, o del otro lado ocultado en un hueco dentro del cuerpo, en las Strato viejas y reeditadas, al final del diapasón. Algunas guitarras acústicas se ajustan accediendo a la varilla por la boca de la caja de resonancia. Encuentra la tuerca en tu guitarra y elige la herramienta correcta para poder girarla; usualmente es una llave tipo Allen.
Apretando (vueltas en sentido de las agujas del reloj) endereza un arco elevado y quita el relieve. Aflojando (sentido contrario) permite un arco bajo del mástil que se separa de las cuerdas para tirar de ellas en forma recta.
En una superficie que este cubierta con papel o tela con en fin de no lastimar el acabado de la guitarra, fíjala en su costado en la posición en que la tocas (ejecutas). Ponla a contraluz para la prueba de la regla. Fija la regla en el diapasón entre las cuerdas tercera y cuarta. Colócala desde el 1er. al 17mo. traste, cubriendo la mayoría del diapasón. Sostén la regla con una mano y, mientras se va ajustando la varilla con la otra, mira la luz bajo la regla.
Si la regla "oscila" en el diapasón debido al arco bajo, afloja la tuerca (anti-horario), mirando que el diapasón venga en contacto con la regla. Si las cuerdas están tirando del mástil hacia arriba en una curva leve, aprieta lentamente la tuerca (sentido horario) hasta que la regla descanse completamente en todos los trastes. Si ahora aflojas, la curva o el arco volverá al diapasón. Este arco leve y controlado es el "relieve". Recuerda como se ve el relieve. Cuando aprietas una tuerca, primero es mejor aflojarla totalmente, luego apretar lentamente hasta que comienza a asir y a sentirse cómodo sin ejercer ninguna presión verdadera. Desde este punto, un cuarto de media vuelta habitualmente endereza un mástil contra el tirón de las cuerdas. Sería raro tener que darle una vuelta completa. Un rechinido te dirá que estás en el límite, deberás parar allí.
El apretar demasiado puede botar la tuerca o la rosca de la varilla ¡o ambas!. No es mala idea limpiar y lubricar la rosca de la varilla y las de la tuerca antes de compensar el ajuste, sobre todo si este lleva un tiempo considerable de no realizarse.
Entendiendo el Relieve
El relieve es a menudo la clave para una baja altura de las cuerdas, pocos zumbidos, y a una acción cómoda. Si pulsas una cuerda, especialmente una al aire, el movimiento más grande ocurre en el centro de la longitud de la cuerda. Aflojando la varilla, el diapasón gana relieve, permitiendo un mayor espacio para la porción que vibra de la cuerda entre el traste tensado y el puente. El relieve también puede eliminar el trasteo de las cuerdas al aire en los primeros trastes, donde las cuerdas están más bajas. Las diferentes cantidades de relieve son necesarias dependiendo del estilo del ejecutante y del calibre de cuerdas preferido, longitud de escala, y la altura de la acción. Experimenta con el ajuste del relieve dentro y fuera del mástil y asegurarse de tocar la guitarra en cada etapa para ver el efecto.
Cuenta con tener que elevar o bajar la altura de la cejuela del puente (selleta) después del ajuste del mástil. De hecho, un profesional podría ajustar el mástil y la altura de las cuerdas simultáneamente.
Todas las guitarras no necesitan relieve. De hecho, siempre intento conseguir primero una guitarra para tocarla con un mástil perfectamente recto, y agrego solamente el suficiente relieve para eliminar el trasteo. Los mástiles rectos tienen baja y rápida acción - mástiles con relieve tocan un poco tiesos y más pesados hacia el centro del mástil. Los mástiles con demasiado relieve y acción baja pueden zumbar en los registros altos. Es importante entender cómo el relieve se relaciona primero con el diapasón en su totalidad y en segundo lugar con la parte superior del diapasón.
El relieve es medido insertando una galga entre la parte superior del traste y la parte inferior de la regla en el punto más bajo del relieve. Este se encuentra aproximadamente en la mitad del mástil - no del diapasón - entre la tuerca y donde esta el ensamble del mástil con el cuerpo (normalmente entre el 7mo. y 8vo. traste). Las especificaciones de fábrica para el relieve se enumeran a otra parte en esta sección, pero en general el relieve medirá como sigue: de .004" a .012".
Lo mejor para checar el relieve es con una regla de 18" - o una que alcance al menos al 15vo. o 17mo. traste. Si no tienes una regla suficientemente larga. Cualquiera de las cuerdas la puedes usar como regla excelente cuando está presionada entre dos trastes (en este caso el 1 y 17). Este método es también utilizado para fijar la altura de las cuerdas. Con el capo puedes eliminar la altura de la cejilla y con una mano apretar las cuerdas y con la otra medir el relieve y ajustar la varilla.
Estudia la ilustración para entender cómo un mástil "perfecto" luce en lo recto y en el relieve. El relieve debe desaparecer gradualmente mientras que la regla se desliza más lejos del mástil. Podrás ver una curva que desaparece gradualmente mientras que la regla se desliza más lejos del mástil. Nunca debe de haber una curva o una subida en el extremo, esta bien si la ultima porción cae levemente lejos de la regla. Siempre que el registro superior del diapasón (llamado "lengua", o extensión del diapasón) se levante en vez de ser plano o de caer lejos, tienes un síntoma llamado "levantamiento de lengua".
El relieve realmente necesita ser medido primero con la regla larga para considerar todo diapasón, y luego comprobado con minuciosidad con una más corta para ver el área del registro alto desde el 7mo., 8vo., o el 9no. traste. Si esta área muestra un hueco donde debe leerse plano, después no podrías medir el verdadero relieve de todo el diapasón debido a este "segundo relieve". Muchos mástiles tienen este problema y las únicas soluciones son las de hacer un trabajo de reparación y no de ajuste, que luego veremos como se realiza. 
Este problema es fácil de aislar usando una regla muescada, para caber en los trastes, permitiendo que se lea el diapasón en vez de los trastes (que se pueden desgastar en una área y no en otra, o asentando mal, y no dará una imagen verdadera de lo plano del diapasón).
Después de ajustar un poco de relieve en tu mástil, reclina una regla normal en el diapasón y resbálala un traste hacia el cuerpo. El borde de la regla debe caer de traste a traste en su movimiento, indicando que cada traste es levemente más alto que el que está en el siguiente. Tanto deslizas la regla, debe salir el caer y nivelarse entre el 7mo y 10mo traste, y sigue siendo plana el resto del camino. Como se dijo, esta bien cuando los trastes desde el 15vo. caen levemente lejos de la regla. Esta "caída" asegura notas limpias en el registro superior.
Nota: Al intentar para ver el área plana con una regla demasiado larga, puedes encontrar que se corre dentro de las pastillas y/o del puente antes de que puedas deslizarla sobre el área en que deseas estar. Otra razón para necesitar reglas de diversas longitudes.
Comentarios Finales:
Aunque en principio puede resultar bastante sencillo, en la práctica los resultados pueden ser muy complejos. Los diversos tipos de varillas, junto con las diferentes calidades y tipos de madera empleados, producen resultados variables. Incluso los mástiles de dos instrumentos aparentemente idénticos pueden producir resultados diferentes tras un ajuste similar.
Aunque en principio puede resultar bastante sencillo, en la práctica los resultados pueden ser muy complejos. Los diversos tipos de varillas, junto con las diferentes calidades y tipos de madera empleados, producen resultados variables. Incluso los mástiles de dos instrumentos aparentemente idénticos pueden producir resultados diferentes tras un ajuste similar.
Si detectas que algo no anda bien o tienes dudas durante el ajuste, busca a una persona entrenada y paga el costo del ajuste. Y pregúntale si puedes mirar. Una mano entrenada sabe inmediatamente si el alma del mástil está funcionando o no correctamente.
Debes de tomar en cuenta que algunas guitarras pueden ajustarse por ambos lados del clavijero (o sea una tuerca de cada lado) u otras que podrían tener doble alma y su ajuste es más complejo.
Te aconsejo antes de ajustar la varilla de tu guitarra que la examines detenidamente y des tu diagnostico y has eso mismo con otras guitarras (de tus amigos, de la tienda, etc.) para que vayas entrenando tus ojos y tus manos y decide cual sería el procedimiento a realizar.Entonación (Quintar)
Para que la entonación sea tan precisa como sea posible, la longitud vibrante de la cuerda debe ser proporcional a la longitud de la escala, la acción y el calibre de la cuerda. Sin una entonación debidamente ajustada es imposible lograr una afinación precisa a todo lo largo del diapasón. Es importante cambiar las cuerdas antes de ajustar la entonación (o verificar que las que están puestas estén en muy buen estado) y comprobar que la altura de la cejuela, la curvatura del mástil y la dinámica de la guitarra estén correctamente ajustados, así como que los trastes estén en un estado aceptable.
En la mayor parte de las guitarras eléctricas, los soportes ajustables permiten entonar cada cuerda individualmente.
Entonar (Quintar)
Tras afinar la cuerda se compara la nota al aire con la obtenida en el 12vo. traste. Si queda ligeramente por debajo de la octava habrá que acortar la longitud de la cuerda. Si es demasiado aguda (arriba de la octava) habrá que hacer lo contrario. El ajuste debe continuar hasta que ambas notas correspondan.
Un afinador electrónico resultará de gran ayuda para este ajuste. Debajo de la octava es cuando la aguja no llega a "0" y arriba de la octava es cuando esta se pasa. Pero si se hace de oído puede ser preferible utilizar el armónico sobre el 12vo. traste en lugar de la cuerda al aire. La mayor parte de las guitarras acústicas tienen un puente fijo, por lo que los ajustes de entonación deben ponerse en manos de un especialista.
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